Ik ben bezig met het demonteren van een 3.2 spruitstuk aangezien er sprake is van wat valse lucht en de pakkingen denk ik zeer oud zijn. Nu maak ik direct maar gebruik van de gelegenheid om er een mooie set ITB's op te gaan monteren.

Ik loop er nu tegenaan dat het spruitstuk met geen mogelijkheid te verwijderen is. Het zit vast op de binnenste tapeinden. Eerst al met veel moeite de ringen eraf gekregen door aluminiumoxide. Alles heel goed in de WD40 gezet voor een paar dagen maar nog nauwelijks beweging. Mensen hier ervaring mee?

Ipv wd40 gebruik ik Eesinut van Midlock, werkt een stuk beter!

Het is fijn dat er in ieder geval nauwelijks beweging in zit, want dat betekend dat er wel iets van beweging is en dat is gunstig.

Probeer eerst dat spul 'van Steef' onder het mom van baadt het niet, schaadt het niet.
Meestal heb ik niet de tijd heel lang te wachten voor ik verder kan en bekijk dan in het uiterste geval of ik een onderdeel wil opofferen als het echt niet los lijkt te komen.
Bijvoorbeeld de kunststof koelkap en de inlaatspruitstukdraadeinden in de cilinderkoppen of het inlaatspruitstuk. Maar dat is zelden nodig omdat het uiteindelijk bijna altijd lukt de onderdelen los te krijgen.

De foto is helaas wel héél erg minimalistisch en verteld weinig.
Ik zie nog een injectiegallerij en vraag mij af of je al het rubber tussen de spruitstukken hebt gedemonteerd. Want dan kun je omdat er iets beweging in zit een beetje wrikken en brokkelt de roest langzaam af. Zelf heb ik een hele grote slagtrekker die ik ook wel eens heb gebruikt om het spruitstuk er af te halen.

Kort gezegd, de manier die nodig is moet je terplekke bedenken, elke situatie is weer net iets anders en soms mag er een onderdeel opgeofferd worden wat het eenvoudiger maakt. Geduld, doorzettingsvermogen, veel hitte, niet bang zijn, een holle boor en/of geweld is wat ik gebruik afhankelijk van hoe vast het zit. Kies zelf welke jij gaat gebruiken.

Ik gebruikte altijd Erwin ...

Klopt! Ik heb inderdaad het middelste koppel rubber al verwijderd en daardoor zit in het rechter deel al wel wat beweging maar klemt hij met name op de binnenste tapeinden. Het linker deel zit nog muurvast. Ik kon de eesinut niet in de buurt vinden dus heb nu een andere kruipolie geprobeerd. Eens kijken of dat het verschil maakt tov WD40. Ik had bewust de injectorbank nog niet verwijderd omdat ik het mogelijk kan gebruiken om aan te trekken oid. De motor zit nog in de auto en eigenlijk wilde ik dat graag zo houden..

Ik heb ook al de tegenovergestelde oren van het spruitstuk nog eens extra vast gedraaid met de hoop dat de geroeste kant zou losspringen maar helaas. Iets opofferen vind ik ook nog niet zo'n gek idee maar nadat ik ondersteboven een keer tapeinden van de uitlaatpoorten heb mogen uitboren ga ik toch iets voorzichtiger te werk

Honestly, ik zou als eerste de motor droppen, zeker als je de hele injectie demonteert. Zo moeilijk is het niet en je hebt veeeeel meer ruimte om onderdelen te slopen

Op zich eens maar ik heb dat nog nooit gedaan en heb ook geen heftafel die ik onder de brug kan zetten. Wordt me weer iets te bewerkelijk. Ik spuit het nog wel een weekje in. Zal ook even IMAL of dus dat Eesinut kopen en dat proberen. Anders toch maar wat hitte erop aanbrengen..?

Die beplating slopen kan ook nog. Eerst even kijken wat het nieuw kost

Gr. Boele

Niet meer nieuw leverbaar. Dus eerst een gebruikte zoeken als je besluit hem op te offeren.





.

Of doen zoals Horn vaak doet

Kleine update: Ik las het volgens mij hier ook al even en hoorde het ook van iemand anders: IMAL schijnt ook goed spul te zijn. Ik heb het hiermee ingespoten en na een goed gesprek met een houten hamer is in ieder geval het rechter deel wat kon bewegen er nu af!

Nu links nog... Ik heb de tijd want de ITB goodies zijn toch nog niet binnen.

Mooi dat deze los is , maar dat kan haast niet anders met IMAL. Voor degene die niet weten waar dat voor staat: Ik Maak Alles Los

Nou ook IMAL stelt me teleur op het linker spruitstuk.. Muur en muur vast. Ook nog een stuk pijp er tussen gehad en ondertussen met een houten hamer op het spruitstuk geslagen maar geen beweging in te krijgen. Ik heb echt goed gekeken maar het zit nergens anders op vast voor zover ik kan zien/ vinden..

Ik denk toch dat ik er een brander bij moet gaan pakken om de bouten/oren van het spruitstuk te verhitten. Dit zal de plastic engine shroud niet leuk vinden. Wat maakt deze anders tov die van 2.2, 2.7 en 3.0? Ze lijken allemaal wel erg veel op elkaar?

Beste BoeleBraaksma

Hitte is altijd je vriend bij vastzittende aluminium onderdelen.
Demonteer EERST alle benzine gevulde onderdelen in de buurt van de aansluitflenzen. Verhit de aanzuigbuizen eventueel met acetyleenbrander en klop zo dicht mogelijk rond de tapeindjes samen met wat op en neer bewegen van het spruitstuk zou het toch wel moeten lukken .

Ik weet niet of er plaats is om ergens een M12 bout met een verlengde moer ergens tussen te krijgen om het spruitstuk als het ware omhoog te draaien?
Daarmee ben je ontzettend sterk dus je moet wel goed afsteunen op een stalen strip of iets dergelijks .

Een moer op het tapeindvastlassen met een tig toorts. Dan heb je gecontroleerd de boel roodheet en je breekt de oxidatielaag tussen tapeind en spruitstuk zonder je plastic te slopen en je kunt gelijk het tappeind uit de kop draaien.

Was het maar zo makkelijk.





.

Boele,

als'ie breekt moet de motor er zeker uit .

Heb je wat foto's van het tapeind? als je hem breekt ben je verder van huis. Je kan ook nog een busje vloeibare stikstof halen (freezer) en het tapeind eerst heet stoken en daarna voor het losdraaien met het stikstof een hitteschok geven.

open vuur in de motorruimte is niet echt prettig om mee te werken, dan zou ik eerder naar een inductie verwarmer kijken.

Open vuur is inderdaad geen fijn idee dus stel ik nog even uit. Ik heb het dit weekend in ieder geval voor elkaar gekregen om aan één zijde van de inlaatpoorten de boel los te krijgen. Heel vaak ingespoten met IMAL, wat hameren met een stuk hout etc. Nu de andere kant nog maar eens rustig laten bewerken. Nu er wat beweging in komt kan de IMAL wellicht ook beter kruipen.

Vriend van mij op 45min rijden heeft een inductie heater die ik mag lenen. Dat ga ik aankomend weekend proberen als ik het ervoor nog niet los heb gekregen!

zo een heater kan het een stuk makkelijker maken en ik zou daar op wachten

DONE

Hij is los hoor! Inductie heater gehaald en daarmee de bouten rood gloeiend gemaakt. Ging nog niet zo eenvoudig ivm de slecht beschikbare ruimte. Vervolgens toch weer jutteren etc totdat het bijna 12 uur was en ik inmiddels iedere krachtterm die ik kon bedenken wel ten minste drie keer geroepen had en het nog niet los wilde.

Toen besloten om twee moeren op de tapeinden te draaien die echt niet los wilden met de hoop dat ze onder het spruitstuk zouden afbreken en ik ze dan maar moest uitboren. Werkte ook niet. Door het stevige aandraaien is er wel wat beweging gekomen en heb ik de boel toch los weten te krijgen zonder dat er iets kapot is gegaan. Geduld is een schone zaak maar het had niet veel geschild of ik was toch het een en ander gaan slopen.

Hierbij nog wat foto's van de "ellende":





@ Erwin: Die tapeinden preventief gaan vervangen of lekker laten zitten?

BAM, volgehouden en gewonnen

Fijn dat het gelukt is. Altijd eigenwijzer en geduldiger zijn dan een vastzittend inlaatspruitstuk.




Als ik mijn lade opentrek van draaideinden voor het draaiend gedeelte zie ik dit:

Wat ik zou doen weet je dus, maar je kunt ook een draadeind ontroesten, behandelen en invetten. Ligt aan de uiteindelijke kwaliteit die jij voor ogen hebt.

Je kan het ook lezen als: de bakjes met tapeinden zijn nog mooi gevuld dus je vervangt ze zelden.....

Heb je tips hoe de tapeinden te verwijderen? Normaliter doe ik dat met twee moeren klem draaien en eruit draaien. Werkt dat ook of is dat een kansloze missie?

Haha, ja zo kun je het ook lezen.


Vaak zitten draadeinden muurvast. Door oxidatie of Loctite borgmiddel. Probeer er eens één los te draaien met een dubbele moer. Loctite lost op na goed verwarmen. Als ze er makkelijk uitgaan zou ik ze er allemaal uithalen. Je kunt ze dan ontroesten en behandelen met zoiets als Brunox en weer terug monteren of vernieuwen. Ligt aan hoever het schroefdraad aangetast is.
Draadeinden zijn tegenwoordig duur. Bij Porsche betaal ik voor een draadeind tussen de Euro 5,00 en Euro 20,00 per stuk.
Van een SC kosten inlaatdraadeinden bijvoorbeeld Euro 10,56 per stuk. (zie de drie vakjes met grijze draadeindjes met groen/blauwe Loctite, die kosten zoveel)

Gaan ze niet los en het schroefdraad is netjes, borstel ze af, snij het schroefdraad even op en behandel ze met Brunox o.i.d. Daarna voor montage insmeren met grijs montagevet en ze kunnen prima weer 40 jaar mee.

Dank voor je reactie Erwin. Dat dacht ik al... Ik heb bij het monteren van SSI al een paar tapeinden uit mogen boren ondersteboven en daar ben ik nog steeds van aan het bijkomen. De tapeinden zijn los van wat roest in prima staat dus ze behandelen met wat brunox klinkt mij beter in de oren. Ik wil in het voorjaar toch wel weer eens gaan rijden met deze auto

Grijs vet zeg je: Waarom geen kopervet of grafietvet?